Der Sommer ruft und du suchst nach einem neuen Sommerteil, das einfach zu häkeln ist und im Handumdrehen fertig wird? Dann ist diese kostenlose Anleitung vielleicht genau das Richtige für dich: ein gehäkelter Bikini!

Er ist stilvoll, lässt sich an heißen Tagen wunderbar mit einem Maxirock zu einem eleganten Abendoutfit kombinieren und du kannst sicher sein, dass du ein echtes, einzigartiges Häkelstück trägst. Dieses Sunset Bikini Set – eine vielseitige Häkelanleitung, mit der du verschiedene Modelle individuell kombinieren kannst, um deinen perfekten Strandlook zu kreieren.

Mit nur einer Anleitung kannst du vier unterschiedliche Bikini-Sets häkeln.

Diese Anleitung enthält:

• zwei Körbchen-Varianten – ein klassisches Triangel-Top für einen zeitlosen Look und eine Muschel-Variante für einen modernen Stil,
• zwei Rand-Varianten – wähle zwischen einer schlichten Kante oder einem Muschelrand,
• eine Anleitung für eine niedrig geschnittene brasilianische Bikinihose,
• eine Größentabelle für die Größen S bis L bzw. EU-Körbchengrößen A bis C inklusive Tipps zur individuellen Größenanpassung,
• Empfehlungen zur Garnzusammensetzung sowie Tipps für swimtaugliche Häkelbikinis,
• viele weitere Hinweise, z. B. zur individuellen Gestaltung oder zum Häkeln elastischer Bikinioberteile.

Schnapp dir deine Häkelnadel und tauche ein!

Was benötigt wird

1. Mikrofasergarn mit Elasthananteil, z.B. Alize Diva Stretch
2. Häkelnadel in der kleinsten empfohlenen Stärke zum Garn
3. Schere
4. Stopfnadel zum Einweben der Fadenenden
5. Maßband
6. Gummiband (für das Bikini Höschen)

Tipps zur Wahl des richtigen Garns

Für einen gehäkelten Bikini ist die Wahl des richtigen Garns entscheidend, damit das fertige Stück:

• gut sitzt,
• sich nicht ausdehnt,
• im Wasser nicht zu schwer wird,
• schnell trocknet und
• sich angenehm auf der Haut anfühlt.

In der folgenden Tabelle findest du die empfohlene Garnzusammensetzung für einen Bikini, der sowohl bequem als auch zum Schwimmen geeignet ist.

Empfohlene Garnzusammensetzung für schwimmtaugliche Häkelbikinis

Nicht empfohlene Garnzusammensetzungen

• 100 % Baumwolle: Nimmt viel Wasser auf, wird schwer und verliert leicht seine Form.
• 100 % Acryl: Trocknet zwar schnell, ist jedoch nicht atmungsaktiv und kann sich auf der Haut unangenehm anfühlen.
• 100 % Wolle: Wärmt zu stark für den Sommer, ist nicht beständig gegen Chlor- oder Salzwasser und wird im nassen Zustand schwer.

Empfohlene Garne (Beispiele)

• Alize Diva Stretch (92 % Mikrofaser-Acryl, 8 % Elasthan)
• Cascade Fixation (98 % Baumwolle, 2 % Elasthan)
• Drops Cotton Viscose (nur für Oberteile geeignet, da das Garn eher weich ist)
• Schöller + Stahl Elastic Yarn (Mischung mit Elasthan)
• Katia Elastic oder Katia Summer Comfort (speziell für Bademode entwickelte Mischung)
• Valeria di Roma Verano Elastic (80 % Viskose, 20 % Polyamid)
• Hilaturas LM Stretchy (100 % Tactel-Polyamid)
• Mondial Brazil (100 % Polyamid-Mikrofaser)

Fazit

Wenn dein Häkelbikini nicht nur zum Sonnenbaden oder als Beachwear gedacht ist, sondern auch tatsächlich zum Schwimmen geeignet sein soll, verwende am besten ein Mikrofaser-Garn mit Elasthan. Alize Diva Stretch gehört derzeit zu den beliebtesten Garnen für schwimmtaugliche Häkelmode.

Tipps für einen elastischen Häkelbikini

Mein Häkelbikini wurde aus einem Lyocell-Viskose-Mischgarn gefertigt und eignet sich daher eher als Beachwear (zum Sonnenbaden oder kombiniert mit einem Maxirock als Abendoutfit) und weniger zum Schwimmen.

Ich trage die Körbchengröße 75B bzw. die Kreuzgröße 80A (EU-Größe), und mein Häkelbikini sitzt bequem. Da Häkelstücke jedoch meist weniger dehnbar sind als klassische Bikini-Stoffe oder Strickware, kann es schwieriger sein, einen bequemen Häkelbikini für größere Körbchengrößen (ab C) zu fertigen. Hier sind einige Tipps, mit denen du einen etwas elastischeren Häkelbikini gestalten kannst (besonders empfohlen für größere Cups ab Größe C):

• Du kannst eine dehnbarere Passform erzielen, wenn du ein Muster mit elastischeren Maschen verwendest, zum Beispiel (halbe) Stäbchen oder ein Gittermuster aus festen Maschen und Luftmaschen. Beachte jedoch, dass der Bikini dadurch transparenter wirken kann als bei festen Maschen, die weniger elastisch sind.
• Mehr Elastizität erreichst du außerdem mit einem Nylon-Mischgarn oder Garn mit Lycra-/Elasthan-Anteil. Solche Garne werden häufig für Häkelsocken oder speziell für Bademode verwendet.
• Wenn du lieber ein einfaches, weiches und leichtes Baumwollgarn ohne Elastizität sowie ein blickdichtes Muster mit festen Maschen verwenden möchtest, empfehle ich, die Bikini-Cups etwas größer zu häkeln, damit sie nicht zu eng sitzen. Eine Größentabelle ist in der Anleitung enthalten – wähle dafür eine Cupgröße größer als gewöhnlich. Zusätzlich kannst du elastische Träger eines Stoffbikinis (oder andere elastische Bänder) statt gehäkelter Träger verwenden. Bei manchen Bikinis lassen sich die Träger sogar abnehmen und ohne dauerhafte Beschädigung am Häkelbikini nutzen.

Häkeltipps für die Bikinihose

• Da die Bikinihose seitlich gebunden wird, ist eine exakte Passform an der Hüfte nicht zwingend notwendig – die Bindebänder sorgen für Flexibilität.
• Statt gehäkelter Bindebänder kannst du auch ein elastisches Band an die fertige Bikinihose nähen, um beim Schwimmen besseren Halt zu erhalten.
• Achte darauf, dass das Rückteil etwas höher bzw. größer gearbeitet wird als das Vorderteil, damit die Passform anatomisch besser sitzt.
• In der Anleitung werden feste Maschen verwendet, um mehr Bedeckung zu schaffen. Wenn du lieber ein breiteres und elastischeres Muster mit halben oder ganzen Stäbchen verwenden möchtest, empfiehlt sich ein Innenfutter aus Stoff für mehr Blickdichte.
• Wenn möglich, probiere die Bikinihose bereits während des Häkelns an, damit du die Passform optimal anpassen kannst.

Ich hoffe, diese Tipps helfen dir dabei, den perfekten Häkelbikini zu gestalten, und wünsche dir viel Freude beim Nachhäkeln!

Abkürzungen

fM = feste Masche(n) | hStb = halbes Stäbchen, Halbstäbchen | Stb = Stäbchen | 
M = Masche(n) | KM = Kettmasche(n) | LM = Luftmasche(n) | 
zus abm = zusammen abmaschen (reduziert Stichzahl) | 
2 hStb zus abm = 2 M in einem Halbstäbchen zusammen abmaschen | 
vMg = vorderes Maschenglied | hMg = hinteres Maschenglied | Rd = Runde(n) | R = Reihe(n)

Maße nehmen

Diese Anleitung umfasst 2 Varianten eines Triangel-Bikini-Oberteils und 1 Variante eines low-cut Brazilian Slips. Die Bikini-Oberteile unterscheiden sich im Häkelablauf:

• Cup Form 1 – ist mittig spitzer als Cup Form 2 und macht damit einen Retro Look.
• Cup Form 2 – ist für eine flachere Brust geeigneter.

Für die perfekte Passform beginne damit, die erforderlichen Maße für Bikini-Oberteil und -Unterteil zu nehmen.

1. Maße nehmen für das Triangel-Bikini-Oberteil

Damit die Anleitung unten individuell angepasst werden kann, sollten folgende Maße von der Brust genommen werden:

(A) Unterbrustumfang – gemessen um den Oberkörper direkt unter der Brust. Dieser Wert bestimmt die Mindestlänge der Träger am unteren Rand des Oberteils.

(B) Höhe der Cup – gemessen von der Brustbasis (Unterbrust) bis zu dem Punkt, an dem das Bikini-Oberteil enden soll. Dieser Wert definiert die Gesamthöhe des Triangel-Cups.

(C) Cup-Spitze (Höhe bis Cup-Mitte) – gemessen von der Brustbasis (Unterbrust) bis zum mittigen Punkt der Brust (ungefähr Brustwarzenhöhe). Dieser Wert definiert die Anfangsreihen.

(D) Breite des Cups – gemessen vom äußeren Rand der Brust bis zur inneren Seite derselben Brust. Dieser Wert bestimmt die Breite des Cups.

Alternativ können die Maße auch von einem gut sitzenden BH genommen werden.

Richtwerte für ein Triangel Bikini Top*

* Diese Referenzwerte dienen der Berechnung der Anfangsmaschen und Reihenanzahl inklusive dekorativer Umrandung. Entsprechen diese Richtwerde nicht den erforderlichen Maßen müssen die Anfangsmaschen und Reihen entsprechend angepasst werden.

2. Maße nehmen für das Bikini-Unterteil

Das Bikinihöschen hat einen Brazilian low-cut (niedrig) Schnitt und wird seitlich mit Bändern gebunden (Side-Tie-Stil).

Maßbeschreibungen:

(HL) Hüftlinienumfang: Gemessen wird rund um den Körper an der Stelle, an der der obere Rand des Bikinihöschens sitzen soll. Diese Linie liegt meist etwa 5–8 cm unterhalb der Taille. In dieser Anleitung basiert der HL auf einem niedrig sitzenden Höschen. Soll das Höschen höher sitzen, muss die Anzahl der Anfangsmaschen entsprechend angepasst werden. Die Berechnung dafür findest du auf Seite 11 dieser Anleitung.

(PL) Bikinilinie / Beinausschnittlinie: Gemessen als horizontale Linie von einer Leistenfalte (Einkerbung am oberen Beinansatz) zur anderen.

(FR) Vorderes Leibhöhenmaß: Abstand vom oberen Vorderteil des Höschens bis zum Beginn des Schrittbereichs.

(BR) Hinteres Leibhöhenmaß: Abstand vom oberen Rückenteil des Höschens bis zum Beginn des Schrittbereichs. Der BR ist in der Regel höher als der FR, um besseren Sitz und Komfort zu gewährleisten.

Alternativ, die Maße von einem gut sitzenden Stoff-Bikinihöschen nehmen.

Richtwerte für ein Bikinihöschen (Side-Tie-Stil)**

** Diese Referenzwerte dienen der Berechnung der Anfangsmaschen und Reihenanzahl inklusive dekorativer Umrandung. Falls sie nicht zu den gewünschten Maßen passen, sollte die Anzahl der Maschen und Reihen entsprechend angepasst werden. Da das Höschen jedoch seitlich gebunden wird, ist eine exakte Übereinstimmung mit den Richtwerten nicht zwingend erforderlich.

Anleitung für BIKINI TOP

Cups Größen: A, (B/C)

Die größeren Größen sind in Klammer angegeben.

Maschenprobe (5 x 5 cm): 13 Maschen x 14 Reihen

• in der Anleitung verwendetes Garn: Woll Butt Camilla (100% Baumwolle (100% Baumwolle), empfohlene Nadelstärke: 2,5-3,5 mm

verwendete Häkelnadel: 2,5 mm

Garnverbrauch: ca. 100 m

Starter-Tipp und Unterschiede zwischen Cup Form 1 und Cup Form 2

👉 Du beginnst bei beiden Cup-Formen mit einem
Fußschlingenanschlag. Der Fußschlingenanschlag entspricht einer LM-Kette und 1 Reihe aus festen Maschen (fM). Bist du dir ob der richtigen Startlänge nicht sicher, kannst du als Vorlage einen Triangel-Bikini hernehmen. Die Anfangsreihe entspricht der Länge der mittigen Naht, die etwa bis zur Cup-Mitte geht.

Der weitere Verlauf und wie der Fußschlingenanschlag dann am Cup liegt, unterscheidet sich zwischen den Formen:

Für Cup Form 1 werden nach dem Fußschlingenanschlag zunächst so viele Reihen gehäkelt, bis die erste Form ein Quadrat ergibt. Diese Reihen des Quadrats sollen bei Form 1 horizontal am Cup liegen, d.h. der Fußschlingenanschlag ist am Ende Teil vom Cup-Boden. Es werden dann anschließend um 2 Seiten des Quadrats so lange Reihen gehäkelt, bis die Cup-Größe (siehe Referenztabelle auf Seite 2) erreicht ist. Danach wird in Runden die Form für die Träger vollendet.

Für Cup Form 2 entspricht der Fußschlingenanschlag tatsächlich der mittleren Naht, um welche dann auf beiden Seiten des Anschlags in wachsenden Reihen gehäkelt wird zu einer Art spitzen Bogen oder Muschel. Wenn die gewünschte Cup-Größe erreicht ist (siehe Referenztabelle auf Seite 2) wird der Rand für die Träger gehäkelt. In dieser Form werden beide Cups identisch gehäkelt.

Triangel Cup Stil 1 – Anleitung

1. R: Beginne mit Fußschlingenanschlag aus 14 (17/20) fM (= ergibt Messung Cup-Spitze (C), ansonsten fM dazu- oder wegnehmen), 1 LM + Arbeit wenden

2. – 14. (17./20.) R: 1 fM x 14 (17/20), 1 LM + wenden (13 (16/19) Reihen)

15. (18./21.) R: 1 fM x 13 (16/19), 3 fM in letzter M (=Ecke), 1 fM x 13 (16/19) entlang der nächsten Seite, 1 LM + wenden

16. (19./22.) R: 1 fM x 14 (17/20), 3 fM in Eck-Masche, 1 fM x 14 (17/20), 1 LM + wenden

17. (20./23.) – 31. (34./37.) R: 1 fM x 31 (37/43), 1 LM + wenden (15 (18/21) Reihen)

Mit der letzten Reihe entspricht das Cup gemessen von rechter zur linken Ecke der Messung für die Breite des Cups (D). Von Unterseite bis oberes Eck des Cups entspricht es der Länge der Cup-Höhe (B).

32. (35./38.) R: 1 fM in jede M bis zur vorletzten M, 3 fM in letzter M. Nicht wenden oder 1-LM häkeln.

In Runden fortsetzen:

1. Rd: 1 fM entlang der Seite (= Boden des Cups) fortsetzen (in die Wende-LM und End-M, gegen Ende dann in die 1.R häkeln), 3 fM in Eck-M, 1 fM entlang der nächsten Seite (in Wende-LM und End-M), 3 fM in nächste Eck-M, 1 KM in erste M der nächsten Rd.

Damit der Rand zur Vorderseite gerichtet gehäkelt wird, wird für das rechte Cup nach der 1. Rd die Arbeit gewendet, dann die 2. Rd fortgesetzt. Beim linken Cup entfällt das Wenden und du setzt direkt mit der 2. Rd für das linke Cup fort.

Für das linke Cup:

2. Rd (Rand): 4 LM anschlagen (=1 Stb, 1 LM), nächste M auslassen, *[1 Stb in nächste M, 1 LM, nächste M auslassen]* bis zur Eck-M, 1 Stb in Eck-M, 2 LM, 1 Stb in gleiche Eck-M, 1 LM, nächste M auslassen, wiederhole * bis zur nächsten Eck-M, 1 Stb in nächste Eck-M, 2 LM, 1 Stb in gleiche Eck-M, 1 LM, nächste M auslassen, wiederhole * bis zur nächsten Eck-M, 1 Stb in nächste Eck-M, 2 LM, KM in 3rd LM von Anfangs-4-LM. Nicht wenden.

Für das rechte Cup:

2. Rd (Rand): wenden (!),5 LM anschlagen (=1 Stb, 2 LM), 1 Stb in die Basis-M der vorherigen KM, 1 LM, nächste M auslassen, *[1 Stb in nächste M, 1 LM, nächste M auslassen]* bis zur Eck-M, 1 Stb in Eck-M, 2 LM, 1 Stb in gleiche Eck-M, 1 LM, nächste M auslassen, wiederhole * bis zur nächsten Eck-M, 1 Stb in nächste Eck-M, 2 LM, 1 Stb in gleiche Eck-M, 1 LM, nächste M auslassen, wiederhole * bis vorletzte M, 1 Stb in vorletzte M, 1 LM, KM in 3rd LM von Anfangs-LM-5. Nicht wenden.

3. Rd (Rand): [1 LM, 1 KM in nächsten LM-Bogen (= Platz zwischen 2 Stb), 1 LM, 1 KM in nächste Stb-M] die Rd entlang. Häkle 2x [1 LM, 1 KM] in die 2-LM-Bögen in den Ecken. Die Rd mit 1 KM in der Anfangs-LM-1 verbinden und Fadenenden vernähen.

Alternativer Rand:

2. Rd: häkle [1 Stb, 2 LM, nächste 2 M auslassen] entlang der Runde (beginne mit 5 LM (=1 Stb, 2 LM)) und 3 LM in jeder Ecke. Dazu werden an den Ecken keine Stb-Zunahmen gehäkelt. D.h. du häkelst wie folgt:

5 LM (= 1 Stb, 2 LM), nächste 2 M auslassen, 1 Stb in nächste M. Häkle *[2 LM, nächste 2 M auslassen, 1 Stb in nächste M]* entlang der Seite bis 1 M vor Eck-M, 3 LM, nächste 2 M in Ecke auslassen, 1 Stb in nächste M, wiederhole * bis 1 M vor nächsten Eck-M, 3 LM, 2 M in Ecke auslassen, 1 Stb in nächste M, wiederhole * bis 1 M vor nächsten Eck-M, 3 LM, mit KM in 3. LM der Anfangs-5-LM verbinden. Nicht wenden.

Tipp: wenn die Gitter-Löcher kleiner bzw. weniger auffällig sein sollen, häkle mit festen Maschen oder Halbstäbchen anstelle von Stäbchen in der 2.Rd.

3. Rd (Muschel): häkle [1 fM, 1 hStb, 2 Stb, 1 hStb, 1 fM] in jeden LM-Bogen und lasse die Stb-M dazwischen aus (d.h. nur in die LM-Bogen entlang der Runde häkeln). Mit 1 LM beginnen.

Hinweis: Wenn du den Muschelrand nur entlang der oberen Kante häkeln möchtest (die untere Kante des Cups frei lassen willst), beginne Runde 3 mit neuem Faden an der rechten Ecke des Cups, arbeite dann bis zur linken Ecke.

Triangel Cup Stil 2 – Anleitung:

1. R: Beginne mit Fußschlingenanschlag aus 13 (16/19) fM und 3 fM in einem letzten Fußschlingenanschlag (= ergibt Messung Cup-Spitze (C), ansonsten fM dazu- oder wegnehmen), auf anderen Seite fortsetzen: 1 fM x 13 (16/19), 1 LM + wenden

2. R: 1 fM x 14 (17/20), 3 fM in Eck-M, 1 fM x 14 (17/20), 1 LM + wenden

3. R: 1 fM x 15 (18/21), 3 fM in Eck-M, 1 fM x 15 (18/21), 1 LM + wenden

4. R: 1 fM bis zur Eck-M, 3 fM in Eck-M, 1 fM bis zum Ende, 1 LM + wenden

Wiederhole die 4. R bis zur 19. (25./31.) Reihe.

Mit der letzten Reihe entspricht das Cup gemessen von rechter zur linken Ecke der Messung für die Breite des Cups (D). Von Unterseite bis oberes Eck des Cups entspricht es der Länge der Cup-Höhe (B).

In Runden fortsetzen:

1. Rd: am Ende der 19. (25./31.) Reihe 3 fM in der letzten (Eck-)M, entlang der Unterseite des Cups (in die Wende-LM und End-M) fortsetzen mit je 1 fM, 3 fM in nächste Eck-M, mit KM in 1. fM der nächsten Seite verbinden, nicht wenden.

👉 Die Cups sind gewollt so gehäkelt, dass vom Fußschlingenansatz die Naht nach außen sichtbar ist. Wenn du bevorzugst, dass die Naht nicht sichtbar ist, wende deine Arbeit nach der 1. Rd – dann schaut die Rückseite der 1. Rd am fertigen Cup nach außen.

2. Rd: 4 LM (= 1 Stb, 1 LM), nächste M auslassen, 1 Stb in nächste M. Häkle *[1 LM, nächste M auslassen, 1 Stb in nächste M]* entlang der Seite bis zur Eck-M, 2 LM, 1 Stb in die gleiche Eck-M, wiederhole * bis zur nächsten Eck-M, 1 Stb in die Eck-M, 2 LM, 1 Stb in die gleiche Eck-M, wiederhole * bis zur nächsten Eck-M, 1 Stb in Eck-M, 2 LM, mit KM in 3. LM der Anfangs-4-LM verbinden. Nicht wenden.

👉 Jede Ecke des Cups hat 2 LM. Wenn du nicht genau die Eck-M erreichst, arbeite das Eck-Stb oder die 2 LM in die nächste M daneben – am Ende merkt man das durch die Träger nicht.

3. Rd: [1 LM, 1 KM in nächsten LM-Bogen (= Platz zwischen 2 Stb), 1 LM, 1 KM in nächste Stb-M] die Rd entlang. In die 2-LM Ecken werden 2x [1 LM, 1 KM] gehäkelt. Die Rd mit 1 KM in die Anfangs-LM-1 verbinden und Fadenenden vernähen.

Wiederhole für das 2. Cup.

Vergleich Cup Form 2 mit den zwei verschiedenen Rand-Versionen:

Tipps für elastischere Cups:

• Häkle die Anleitung mit Halbstäbchen oder Stäbchen anstelle von festen Maschen. Diese Maschen sind dann zwar weniger blickdicht, erlauben aber einen gewissen Stretch. Dafür müssen auch die Zunahmen an der oberen Ecke angepasst werden, damit das Cup nicht zu sehr wölbt, sowie die Anzahl der Reihen und Wende-Luftmaschen:
  • Bei Halbstäbchen: häkle 4 hStb in die Ecke anstelle von 3 fM. Für die ersten Reihen sieht es dann wie folgt aus:

1. R: Beginne mit Fußschlingenanschlag aus 13 (16/19) hStb und 4 hStb in einem letzten Fußschlingenanschlag (= ergibt Messung Cup-Spitze (C), ansonsten hStb dazu- oder wegnehmen), auf anderen Seite fortsetzen: 1 hStb x 13 (16/19), 2 LM + wenden

2. R: 1 hStb x 14 (17/20), 4 hStb in Eck-M, 1 hStb x 14 (17/20), 2 LM + wenden

3. R: 1 hStb x 15 (18/21), 4 hStb in Eck-M, 1 hStb x 15 (18/21), 2 LM + wenden

• Bei Stäbchen: häkle 6 Stb in die Ecke anstelle von 3 fM, und 3 Wende-LM.

Unterbrust-Band

Verwende ein Garn in Kontrastfarbe und häkle eine Luftmaschenkette in der Länge deines Unterbrustumfangs (A) + 30 cm (die zusätzlichen 30 cm dienen zum Binden). Fädle das Unterbrustband durch das Gitternetz an der Unterseite beider Cups. Verwende eine Sicherheitsnadel, um das Band leichter durch das Gitter zu ziehen. Verknote die Enden des Bands und klebe sie zusätzlich mit wasserfestem Kleber, damit sie sich nicht lösen.

Tipp: Du kannst deinem Bikini-Top eine schöne Note verleihen, indem du zwischen den Cups eine Perle oder andere Schmuckelemente anbringst. Achte darauf, dass diese Schmuckelemente wasserfest (schweißfest) sind.

Neckholder-Band

Mit einem neuen Garn häkle zwei LM-Ketten, jeweils ca. 50 cm lang. Beginne an der oberen Ecke jedes Cups in das hintere Maschenglied der mittleren Masche. Dann häkle die Kette mit lockeren KM (oder einem anderen festen Maschenmuster) zurück bis zum Anfang. Das Zurückhäkeln ist wichtig, da es dem Träger mehr Stabilität verleiht – so dehnen sich die Träger nicht so leicht aus, wenn das Oberteil nass wird. Überprüfe die Länge und passe sie bei Bedarf an. Verknote die Enden und sichere sie zusätzlich mit wasserfestem Kleber.

Alternativ
kannst du die Neckholder-Träger auch von der äußersten Ecke jedes Cups beginnen und sie am Ende entlang des seitlichen Gitters einfädeln. In diesem Fall sollte jedes Band mindestens 75 (77/79) cm lang sein. Achte darauf, die Luftmaschenketten mit Kettmaschen zurückzuhäkeln, um sie weniger dehnbar zu machen.

Anleitung für BRAZILIAN BIKINI SLIP

Bikinihose: S, (M/ L)

Die größeren Größen sind in Klammer angegeben.

Maschenprobe (5 x 5 cm): 13 Maschen x 14 Reihen

• in der Anleitung verwendetes Garn: Woll Butt Camilla (100% Baumwolle (100% Baumwolle), empfohlene Nadelstärke: 2,5-3,5 mm

verwendete Häkelnadel: 2,5 mm

Garnverbrauch: ca. 250 m

Details:

• Das Bikini-Höschen wird in Reihen als ein zusammenhängendes Stück von hinten über den Schritt bis nach vorne gearbeitet. Da das Höschen seitlich (z.B. mit einem Gummiband) geschlossen wird, ist die Gesamtlänge der oberen Kante (Vorder- und Rückseite zusammen) kürzer als der Umfang der Hüftlinie.
• Das Bikini-Höschen erhält einen dekorativen Rand. Daher müssen wir diesen Rand von den Maßangaben der Referenztabelle abziehen. Ich habe pro Seite eine Reduktion von 1,5 cm für den Rand vorgenommen.
• Die benötigte Maschenanzahl hängt von der Maschenprobe des verwendeten Garns ab.

Maschenberechnung:

• Hüftlinienumfang für Größe S (M/L): 84 (87/90) cm
• Da das Höschen in Reihen und nicht rund um den gesamten Hüftumfang gehäkelt wird, benötigen wir nur die halbe Länge des Hüftlinienumfangs: 42 (46/50) cm (gerundet)
• Abzug für den dekorativen Rand: 2 × 1,5 cm = 3 cm → 42 (46/50) cm – 3 cm = 39 (43/47) cm für die obere Kante von Vorder- bzw. Rückseite
• Maschenprobe: 13 Maschen auf 5 cm, 14 Reihen auf 5 cm
• Für 39 cm benötigen wir: (39 cm × 13 M) / 5 cm ≈ 101 Maschen als Startmaschenanzahl
• Wenn in der Anleitung angegeben ist, dass du die nächsten 4 cm in Reihen mit festen Maschen (fM) arbeitest, bedeutet das:
  (4 cm × 14 Reihen) / 5 cm ≈ 11 Reihen mit je 1 fM pro Masche

(Start – Hinteres Seitenband:)

Beginne mit 101 (112/122) festen Maschen (fM) in einem Fußschlingenanschlag. 1 LM, Arbeit wenden.

👉 Hinweis: Überprüfe, ob die Länge deiner Anfangsreihe der gewünschten Strecke von einer Hüfte zur anderen entspricht – sie sollte etwa 2–4 cm vor der Hüftmitte enden, da dieser Abschnitt für das Gummiband bzw. seitlichen Verschluss reserviert ist.

Arbeite nun in Reihen mit je 1 fM pro Masche, bis du eine Breite von 4 (5/6) cm erreicht hast, abgemessen von der oberen Kante. Am Ende der letzten R Faden abschneiden.

Bei meiner Maschenprobe entspricht das 10 (13/16) R (ohne Fußschlingenanschlag).

(Po-Partie:)

Setze mit neuem Faden 8 (10/12) cm nach Beginn der nächsten Reihe neu an.
Dabei überspringst du die ersten 20 (25/30) Maschen der neuen Reihe und beginnst in der 21. (26./31.) Masche.

Tip: Für eine schmalere Gesäßbedeckung (ähnlich wie ein Tanga) kannst du mit der Po-Partie näher zur Mitte beginnen – zum Beispiel 12 – 14 cm von der Seite entfernt – um eine freizügigere Passform zu erzielen.

1 LM anschlagen, beginne mit dem Abnehmen in jeder 2. Reihe:

• 1. R: 2 fM zusammen abmaschen, 1 fM in jede M bis 22 (27/32) M übrig sind, erneut 2 M zusammen abmaschen, 1 LM, wenden
• 2. R: 1 fM in jede M, 1 LM, wenden
• 3. R: 2 fM zus abm, 1 fM bis 2 M übrig sind, 2 fM zus abm, 1 LM, wenden
• 4. R: 1 fM in jede M, 1 Lm, wenden

Wiederhole 3. R + 4. R, bis du eine Breite von 4,5 (5,5/6,5) cm erreicht hast (= ca. 11–16 Maschen in der letzten Reihe).

Dann weiterhin 1 fM pro M in Reihen häkeln, bis du eine Höhe von 21,5 (24/26) cm vom oberen Rand bis zur letzten Reihe erreicht hast.

(Schrittbereich:)

Häkle weitere Reihen aus festen Maschen, bis du – gemessen vom oberen Rand des Rückenteils – eine Gesamtlänge von 29 (32,5/36) cm erreichst.

(Vorderseite:)

Nun mit Zunahmen in jeder 2. Reihe beginnen, beginnend mit der Zunahmereihe:

• 1. R: 2 fM in erste M, 1 fM in jede M bis zur letzten, 2 fM in letzte M, 1 LM, wenden

• 2. R: 1 fM in jede M, 1 LM, wenden

Wiederhole 1. R + 2. R, bis du eine Gesamtlänge von 38 (41,5/45) cm erreicht hast (gemessen vom oberen Rand des Rückenteils bis zur letzten Reihe).

Am Ende solltest du eine Maschenzahl haben, die durch 2 teilbar ist (z.B. 38 M).

Die letzte R sollte eine Zunahme-Reihe sein.

Beginne mit dem Spitzenmuster:

• 1. R: 1 fM in die ersten 4 M, [4 LM, 2 M überspringen, 1 fM in nächste M] wiederholen, bis 3 M übrig bleiben, 1 fM in die letzten 3 M, 1 LM, wenden
• 2. R: 2 fM in die erste M, 1 fM in die nächsten 3 M, 2 LM, 1 fM in LM-Bogen, [4 LM, 1 fM in nächsten LM-Bogen] wiederholen, 2 LM, 1 fM in nächste fM, 1 fM bis letzte M, 2 fM in letzte M, 1 LM, wenden.
• 3. R: 1 fM bis zum ersten 2-LM-Bogen, 1 fM in den Bogen, 3 fM in jeden 4-LM-Bogen, 1 fM in letzten 2-LM-Bogen, 1 fM bis Reihenende, Faden abschneiden.

👉 Du solltest nun die gleiche Maschenzahl wie vor R 1 plus 2 neue M haben.

(Vorderes Seitenband:)

Mit neuem Faden beginnen. Anschlagen so viele LM, dass sie bis zur Hüfte reichen:

• Berechnung (Größe S): (Startmaschen – M der letzten Reihe) / 2 = (101 – (38 + 2)) / 2 ≈ 31 LM

1. R: 31 LM häkeln, am seitlichen Rand (dort, wo du aufgehört hast) verbinden, weiter mit fM in die vorhandenen M arbeiten. Nach der letzten fM nochmals 31 LM, 1 Wende-LM, wenden.

2. R: Häkle 1 R in fM (in die LM und fM ), 1 LM, wenden.

Spitzenmuster im Seitenband:

• 1. R: 1 fM in die ersten 5 M, [4 LM, 2 M überspringen, 1 fM] bis 4 M übrig sind, 1 fM in die letzten 3 M, 1 LM, wenden

• 2. R: 1 fM in die ersten 5 M, 2 LM, 1 fM in LM-Bogen, [4 LM, 1 fM in nächsten LM-Bogen] bis zum letzten Bogen, 2 LM, 1 fM in nächste fM, 1 fM bis zur letzten M, 1 fM, 1 LM, wenden

• 3. R: 1 fM bis zum 2-LM-Bogen, 1 fM in Bogen, 3 fM in jeden 4-LM-Bogen, 1 fM in letzten 2-LM-Bogen, 1 fM bis Ende, 1 LM, wenden

• 4. R + 5. R: 1 fM in jede M, 1 LM, wenden

Wiederhole 1–5. R, bis du die gleiche Reihenanzahl wie beim Rückenteil hast (ca. 42–51 cm Gesamtlänge vom oberen Rand bis zur letzten Reihe für Größe S–L).

(Umrandung (kleinmaschiger als beim Cup):)

1. Rd: In die letzte M 3 fM, nicht wenden, rundherum arbeiten:

• 1 fM in jede Wende- und Randmasche
• 3 fM in die 7 äußeren Ecken
• 1 halbes Stäbchen (hStb) in die 4 inneren Ecken
• 1 fM in jede M der Anfangsreihe (Foundation) des Rückenteils
• An der anderen Seite entlang weiterarbeiten
• KM in die erste fM der letzten Reihe auf der Vorderseite (die letzte Reihe nicht behäkeln)

2. Rd: 3 LM (= 1 fM, 2 LM), 2 M überspringen, [1 fM in nächste M, 2 LM, nächste 2 M überspringen] wiederhole bis Rd-Ende (inkl. der letzten R), KM in die erste fM

Variante 1 (mit Muschelmuster):

• 3. Runde: 1 LM, in jede LM-Lücke: [1 fM, 1 hStb, 1 Stb, 1 hStb, 1 fM], die fM dazwischen überspringen, Kettmasche in LM vom Anfang.

Variante 2 (mit KM und 1-LM):

• 3. Runde: [1 LM, 1 KM in nächsten LM-Bogen, 1 LM, 1 LM in gleichen LM-Bogen] (d.h.in jede Lücke 2× arbeiten), KM in die Anfangsluftmasche, Fäden vernähen.

Seitliche Bindebänder:

Für eine langfristig gute Passform sollten die seitlichen Bindebänder des Bikinihöschens verstellbar oder – noch besser – elastisch sein. Beispiele für geeignete elastische Bänder:
i.  elastische Kordel,
ii.  eine mit elastischem Garn gehäkelte Luftmaschenkette,
iii.  elastische Wäschespitze oder ein einfaches elastisches Band.

Dein Häkelbikini ist fertig!

Vergesse nicht, dein Häkeltop und Häkel-Unterteil vor der ersten Nutzung zu blocken, um die Teile in die richtige Form zu bringen und die Steifheit zu reduzieren.